L’endroit « coup de coeur »: la Grande Muraille (enfin surtout la descente en luge pour Guillaume)

La ville préférée : 

- Sophie : Pékin

- Guillaume : Hong-Kong

Le plat préféré:

- Sophie : les tartelettes aux oeufs (d’origine portugaise….)

- Guillaume : Le riz-poulet-cacahuete-piment

Le plat à éviter : le « porridge » de riz servi le matin

Le plus mauvais souvenir : l’arrivée à pékin et les 2h de marche, à 3h du matin, sous une chaleur étouffante

Le budget : 44,49€ par jour pour (contre 54€ de prévu)… Mise à part à Hong Kong, la vie n’est vraiment pas chère ! Comme on l’a déjà dit, ce sont les visites qui plombent le budget…

Le plus insolite : Quand un chinois vient vous voir avec un appareil photo, ce n’est pas pour que vous preniez une photo de lui devant le monument, mais pour prendre une photo de vous… Et que dire des gamins qui vous fixent avec des grands yeux…a priori, les chinois (même à Pékin) ne sont toujours pas habitués à la mondialisation !

La bière de référence : tout le monde connait la tsingtao, mais on a réussi à en trouver une autre…

Le saviez-vous ? Les bébés chinois ne portent pas de couche. Il est donc fréquent de les voir uriner ou plus sur le trottoir, tenus en l’air par leurs parents !  Pour se simplifier la vie, les chinois leur mettent un  pantalon avec un trou derrière…oui, on peut se poser des questions sur l’hygiène lorsque le gamin joue par terre…

 Bon, on passera rapidement sur le trajet entre Canton et Yangshuo. On avait cru comprendre qu’on prenait un bus couchette partant à 20h et arrivant à 7h ; on s’est retrouvé assis et on est arrivé vers 3h du matin. Heureusement qu’on a rencontré, dans le bus, un canadien qui bossait à Yangshuo et qui nous a accompagné à une auberge ouverte toute la nuit.

On est parti à Xingping (45 min de bus) pour descendre la plus belle partie de la rivière en bateau.

Arrivés là bas, on a été harcelé par 15 femmes proposant un tour en « bamboo-boat ».  On a bien perdu 1h à négocier, mais au final, on est parti avec 2 autres français qui ne voulaient pas non plus payer un prix exorbitant…à croire que les français sont radins !

La balade était vraiment extraordinaire, et notre chauffeur vraiment sympa (même s’il ne parlait pas un mot d’anglais).

Il nous a emmené dans un village de pêcheurs typique (bon ok, c’était complètement touristique), et il a fortement insisté pour qu’on prenne une photo de la photo de Bill Clinton visitant le lieu…

Au retour, on croisera des pécheurs au cormoran. On ne les a pas vraiment vu en action donc on ne pourra pas vous dire quel rôle jouent les oiseaux dans l’affaire…

 On a aussi loué des vélos pour voir de plus près les pains de sucre.

Après 1h30 de vélo, on est monté (encore des centaines de marches…) en haut du Moonhill, une colline surmontée d’une arche naturelle et proposant un point de vue « extraordinaire ».

On avait prévu de faire un parcours de 6h dans la  région, on abandonnera au bout de 4, à cause de la chaleur…et de la flemme aussi !

Le lendemain, départ pour Guilin. Arrivée sous la pluie (on ne l’avait plus vu depuis longtemps !). La ville en elle-même n’a vraiment rien d’extraordinaire…

La seule chose à voir (mais qui vaut le détour), c’est la grotte de la Flûte et du Roseau, l’une des plus grandes au monde.

Les chinois en ont fait un chef d’oeuvre Kitsch en jouant avec l’éclairage. Ça plait beaucoup aux chinois, et nous, ça nous a bien fait rire.

 Voilà, la chine, c’est fini ! Pour rejoindre le Vietnam, on prendra un train, puis un bus jusqu’à la frontière. Puis 3 autres bus électriques pour traverser la frontière, et un dernier bus pour rejoindre Hanoi. Aucun souci à signaler !

Les différences de culture entre la Chine continentale et Hong Kong (ou Macau) nous sautent aux yeux dès notre arrivée : là bas les chinois se comportent à peu près comme en Occident : ils ne poussent (presque) pas,  les voitures respectent le code de la route,…Ici, c’est l’anarchie : les scooters brûlent les feux et klaxonnent si vous traversez au même moment, les restos  dépassent sur la rue et bloquent les trottoirs, les vendeurs vous sautent dessus en vous promettant « cheaper for you », les gens jettent leurs ordures et crachent un peu partout…mais quand on est de bonne humeur et en forme, c’est en fait assez amusant à voir (mis à part le dernier point auquel on ne s’est toujours pas habitué !)

Petit rappel historique, Canton est le premier port de Chine  à avoir commercé avec l’Occident. Au départ, les étrangers n’étaient pas autorisés à entrer dans la ville, et devaient passer par l’intermédiaire de courtier pour négocier avec les marchands chinois…c’est ce qu’on a appelé le « Système de Canton ».

Suite aux deux guerres d’Opium (Cf. wikipédia pour les incultes), les Français et les Anglais y installèrent une concession  pour faciliter le commerce. C’est pour ça qu’on trouve, en plein centre de la ville, tout un quartier de style européen.

 (La photo ci-dessus n’a aucun intérêt si ce n’est pour une personne qui se reconnaitra! Et oui c’est la rentrée des classes aussi pour les petits cantonais ^^ )

Canton est toujours une ville commerçante aujourd’hui. Il y a  notamment un « énorme » marché où l’on trouve des cornes de cerf, des serpents séchés, et autres. C’est censé donner de la force à celui qui en mange,…on n’a pas essayé désolé.

 Nous nous sommes également promené dans différents parcs, où l’on a vu :

- une statue représentant les 5 chèvres, descendues du Ciel avec les immortels pour sauver la ville de la famine, et qui depuis apportent prospérité à Canton.

- des bonzaïs de toute taille et forme !

Évidemment, Canton possède également des temples bouddhistes

On a eu la chance d’assister à une procession (on n’a pas compris en quel honneur…). Des centaines de chinois défilent dans le temple en portant des offrandes (fruits, fleurs, et même un bateau !) et de l’encens en chantant.

Canton, c’est aussi la ville gastronomique de Chine. On a bien sûr gouté le riz cantonais (sans petits pois mais avec du mais, des carottes, et des espèces de haricots, le tout grillé à la poêle), le riz gluant cuit dans une feuille de bananier, et on a même trouvé un resto proposant des tomates cuites. La photo ne donne pas très envie, mais c’était bon…

Pour notre dernière journée, on est allé à Kaiping voir les célèbres Dialou. Ce sont en fait des tours fortifiées, servant d’habitation au début du 20ème siècle. Au départ, l’objectif était de se défendre contre les « bandits » qui sévissaient dans la région. Puis c’est devenu une sorte de jeu, chacun voulant construire le Dialou les plus beau/haut/original pour montrer sa réussite sociale.

On a fait 3h de bus et 1h de minibus pour rester sur place environ…1h30. Un peu court (et cher).

Avec une densité de population de 30 000Hab/km² (si on enlève les montagnes), on se sent plutôt à l’étroit. Les problèmes de logement sont pires qu’à Paris. Par exemple, les chambres en guesthouse ne dépassent pas les 6m², salle de bain incluse (et par salle de bain, j’entends des toilettes avec un tuyau de douche au dessus).

L’endroit le plus représentatif du Hong Kong moderne et flamboyant est le Central District au nord de l’ile de Hong Kong. C’est un peu la City ou le Financial District de New York. Chaque banque ou grosse société possède son « petit building ».

C’est là que nous avons retrouvé Geoffroy, un ami venu s’installer à Hong Kong pour quelques temps. Nous avons déjeuné typiquement hongkongais avec lui et appris quelques coutumes locales. Saviez-vous que dans certains restaurants, il y a une paire de baguette spéciale pour le service. C’est d’ailleurs la personne la moins « élevée hiérarchiquement » ou la personne qui invite qui doit faire le service!

Rassurez-vous, le quartier n’est pas totalement de verre et de béton. Il reste de nombreux petits immeubles, mais comme ils ne dépassent pas les 5 étages, on ne les voient pas…

Cachés au détour d’une ruelle, on peut même trouver des temples!

Les hongkongais peuvent également venir se ressourcer dans les quelques parcs de la ville. Il y a même un mini zoo avec plusieurs oiseaux et singes!

 L’un de nos endroits préférés de la ville est… un musée! Et oui tout est possible Il s’agit du Musée d’Histoire qui présente de façon très ludique l’histoire de Hong Kong depuis les premiers hommes jusqu’à nos jours. Petits films, reconstitutions et documentation en anglais, on est loin du musée ennuyeux que l’on fuit habituellement.

 Les guerres de l’Opium, les colonies et le « retour à la Chine » n’ont plus aucuns secrets pour nous!

Il existe de nombreux autres musées à Hong Kong, comme le musée des sciences. C’est un peu notre Villette locale, avec tout un tas d’expériences à faire et une tonne de petits chinois… En revanche le niveau est un peu plus élevé que chez nous : ils apprennent aux gamins des choses comme le multiplexage temporel et fréquentiel, les handover entre cellules,… bref tout notre cours de réseau de première année d’école d’ingé !

Pour les activités by night, nous vous conseillons une promenade sur l’Avenue of Stars, le remake d’hollywood boulevard mais avec uniquement des stars chinoises… autant vous dire qu’en dehors de Bruce Lee et Jacky Chan, on ne connaissait personne!

Vous pouvez enchainer avec la Symphonie des lumières: à 20h, tous les jours, certaines tours de la ville offrent un son et lumière de 15 min. C’est totalement kitch mais vraiment marrant. Les lasers et autres néons s’allument au rythme de la musique chinoise.

Mais Hong Kong c’est avant tout un archipel de 262 iles. On ne pouvait pas tout visiter en 4 jours donc on s’est limité à 2 iles!

Tout d’abord,  l’ile de Lantau. En dehors de l’aéroport et de Disneyland, on y trouve le Temple Bouddhique de Po Lin.

Juste à coté, on visite une statue géante de Bouddha de 750m de haut!

A l’extrémité nord-ouest, on peut rejoindre Tai O, un village de pécheurs pittoresque. Les maisons sur pilotis semblent pouvoir s’effondrer d’un moment à l’autre.

Mais ici, pas de omoul ni rien de semblable à acheter. On ne sais pas vraiment pourquoi, mais tout ce qu’ils pêchent, ils le sèchent… pas vraiment appétissant!

La deuxième île est celle de Lamma. C’est une ile interdite aux voitures, tout se fait donc à pied ou en vélo. Il y a une balade très sympa qui relie les 2 principaux (seuls) villages de l’ile avec au milieu une plage tout confort!

 Ici l’eau est à 28° degrés, ça nous change de la Bretagne.

 Nous vous présentons maintenant une petite bête bleue… on ne sait pas vraiment qui c’est mais à priori il fête ses 100 ans et est vraiment très populaire. Nos amis fans de BD pourront peut être nous éclairer sur son identité!

 Pour finir quelques photos supplémentaires de Hong Kong la nuit, parce que c’est vraiment magnifique!!

 Depuis Victoria Peak, la vue est encore plus belle!

Qu’est ce que la Grande Muraille ? Un mur défensif de plus de 6700 km, qui longe la frontière nord de la chine. A la base, il s’agissait en fait de différentes fortifications édifiées en différents endroits. Les tronçons ont ensuite été unifiés.

Pour rétablir la vérité, la muraille de Chine n’est pas visible de l’espace. La légende qui voudrait que ce soit le seul ouvrage humain visible depuis la lune a été initiée par les astronautes américains, qui l’ont en fait confondue avec le fleuve Yangzi.

Aujourd’hui, on peut visiter la muraille à plusieurs endroits. Nous avons choisi d’aller à Mutianyu, sur les conseils de personnes rencontrées dans notre guesthouse. On voulait au départ faire une randonnée entre Simatai et Jinshnling, mais le tronçon est fermé depuis plus de 2 ans, pour rénovation.

Pour y aller (à Mutianyu), c’est un peu compliqué…En théorie, il existe un bus direct, mais il est impossible de trouver l’endroit où le prendre. Nous avons donc pris un autre bus, qui nous a déposé dans un coin paumé où 10 taxis attendaient les touristes pour les emmener sur le site. Après 25min de négociation, on est enfin monté dans une voiture !

Arrivés sur place, nous avons pris un télésiège pour rejoindre la muraille. Et oui, car pour se compliqué un peu la construction, les chinois ont décidé de construire le mur sur la crête des montagnes. On a surpris les chinois en remontant nous même la barrière de sécurité du télésiège à l’arrivée : ils nous ont presque applaudi ! Et oui, on a aussi des télésièges en France….

Et c’est parti pour une ballade de 5 km (aller-retour) sur la muraille. On est parti assez tôt de l’hotel (6h du matin), pour profiter des paysages sans avoir 400 chinois sur chaque photo. C’était un peu dur, mais ca valait le coup. C’est vraiment impressionnant.

On pensait que ce serait à peu près plat, on se gourait totalement. La muraille suit le relief des montagnes, on monte et on descend des escaliers à perte de vue.

Il fait vraiment chaud, mais on profite des tours pour se rafraîchir un peu.

 On finira l’aller par un escalier de 1100 marches environ (on a compté les 300 premières, et on a extrapolé…). C’était finalement pas si dur : après les 700 premières, on ne sent plus ses pieds.

Après un picnic de roi (sandwich à la vache qui rit et chips), on redescendra…en luge d’été ! Et oui, les chinois ont carrément installé une piste de bobsleigh sur la montagne. Ils sont fort ces chinois.

Bref, même si la manière peut être sujet à débat, le résultat est vraiment sympa. On passe en 5 minutes d’une avenue 2×4 voies bordée de magasins de luxe à un chemin de terre rempli de boui-boui, en passant par des monuments (un peu trop) restaurés et entretenus.

On est resté une dizaine de jours, ce qui nous a permis, en plus des traditionnelles visites, de sortir des sentiers battus et de découvrir la vie pékinoise.

Dans le désordre, et complètement arbitrairement, nous avons vu ::

Le temple des lamas : le plus beau temple de Beijing selon nous. C’est l’un des seuls temple bouddhiste à ne pas avoir été détruit par le gouvernement chinois après la révolution. On y trouve notamment une bouddha géant de 25m de haut, sculpté dans un seul arbre…

On peut aussi regarder les centaines de chinois faisant des offrandes aux différents protecteurs et bouddha, en brûlant 3 tiges d’encens pour le passé, le présent et le futur.

La cité interdite : tout le monde en a déjà entendu parlé, mais on ne s’attendait pas à ce que ce soit si grand. C’est un peu dommage de ne pas pouvoir entrer à l’intérieur des batiments.

 On a aussi découvert que les chinois n’aiment pas beaucoup le soleil : au moindre rayon, ils sortent tous leurs parapluies. Et ça ne les gêne pas s’il y a 10 personnes au mètre carré. D’ailleurs, de manière générale, les chinois ne se préoccupent pas vraiment des autres: ils poussent, ils donnent des coups, ils marchent sur les pieds,…, et ne s’excusent jamais. Mais à l’inverse, ils ne gueulent jamais sur les autres. On a mis quelques jours à comprendre cette philosophie et à rentrer dans le jeu.

Le palais d’été : situé un peu à l’extérieur de la ville, ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco compte 290 ha et 3000 édifices !!

Vous pouvez ajouter à cela le Lac Kunming et les millions de chinois qui visitent le palais chaque jour et vous aurez un bon aperçu de ce que l’on peut ressentir lors de la visite;)

L’ensemble est tout de même magnifique et vaut vraiment le détour !

La demeure du Prince Gong, ressemble un peu à tous les autres Palais de la ville. C’est mignon mais pas aussi impressionnant que le reste! A voir en dernier recours, si vous avez épuisé tous les monuments de la ville…

Le temple du ciel : c’est ici que l’empereur venait 3 fois par an pour célébrer le solstice d’hiver, le solstice d’été et la première lune de l’année. La route entre la cité interdite et le palais d’été été alors vidée de tous ces habitants pour que la route de l’empereur soit la plus pure possible !

Le temple est constitué de plusieurs édifices, éparpillés au milieu du parc Tiantan. On peut même voir l’intérieur d’un des temple, chose très très rare à Pékin!! Mais bien sur on ne peut pas rentrer, faut pas pousser non plus

 L’autel du Ciel est le lieu où tous les rêves se réalisent. Les chinois se battent pour y accéder!

Le parc en lui même est très apprécié des pékinois qui viennent y faire leur sport : badminton, danse, jeu de raquette bizarre Si un jour on arrive à uploader une vidéo, on vous montrera le spectacle!

Le 798 Art District : c’est un quartier rempli de hangars et logements désaffectés transformés en ateliers et galeries d’art. On y trouve de tout mais surtout des choses étranges ! Un endroit très sympa pour une petite promenade.

 Les nombreux parcs et lac de la ville:

La place Tian ‘Anmen et le Mausolée de Mao (la même chose que pour le Mausolée de Lénine sur la place Rouge!)

Le tombeau des Ming est situé en dehors de la ville et il faut prendre un bus pour y accéder. Toutefois, nous vous conseillons de participer à une visite organisée pour le visiter car le site est tellement grand et mal indiqué qu’il est impossible de se débrouiller seuls. Nous avons essayé… 

Après de nombreux efforts, nous avons tout de même réussis à atteindre la voie des Esprits, la route empruntée jadis pour accéder aux tombeaux.

 Elle est encadrée par de nombreuses statuts d’animaux et mandarins, debout puis assis.

 L’opéra de Pékin est sorti de Terre en 2007. Il est entouré d’un lac artificiel. C’est un peu un Ovni au milieu de le ville…

Le parc Olympique des JO de 2008 est encore très animé. C’est sans doute du aux JO de Londres qui se déroulaient au moment de notre visite! On y retrouve tout ce que l’on a pu voir à la TV: le nid géant et la piscine bulle.

On peut aussi se remémorer les belles victoires françaises!

 La colline de Charbon et sa vue imprenable sur la cité interdite

En ce qui concerne la gastronomie pékinoise, on a testé le Mac Do local

 Le canard laqué à l’occasion de l’anniversaire de Guillaume le 15 Aout

Mais notre meilleur souvenir restera sans doute le boui-boui près de chez nous! On a trouvé par hasard un restaurant vraiment sympa, pas cher et bon ! Le mec ne parlait pas un mot d’anglais, mais on a réussi à se comprendre grâce aux 3 mots de chinois du routard. On y est retourné 3 fois…

On a aussi tenté le cours de cuisine chinoise proposé par notre auberge. Objectif : apprendre à faire des dumplings (des espèces de raviolis). On s’est retrouvé à 4, avec 2 autres français et on s’est vite rendu compte que le cours se limitait à « plier » 250 raviolis. Mais au final, on a passé une bonne soirée à se moquer des chinois, des mongoles, des russes…et la bière était offerte !

Une fois arrivés, le premier défi est de monter dans le bon train. En effet, il n’y a absolument aucun panneau d’affichage dans la gare et pas grand monde qui parle anglais.

A 20h, on est dans notre train, dans notre compartiment avec une mongole/chinoise (on ne le saura jamais). On lui demande si elle sait comment passer la frontière et on comprend qu’elle peut nous aider à trouver une voiture pour passer. Ça s’annonce pas mal !

12 heures plus tard, on arrive à la ville frontalière mongole et là c’est plutôt comique à voir : tout le monde se précipite hors du train et court vers les Jeep garées devant la gare. On ne sait pas trop pourquoi ils se pressent tant vu qu’il y a largement assez de voitures pour tout le monde… on comprendra plus tard !

Nous voilà donc dans notre 4×4 en compagnie de 3 autres personnes et notre chauffeur, direction la frontière. En arrivant, des Jeep à perte de vue nous séparent de la Chine. Haaaaaaaa, c’était donc pour ça qu’ils couraient tous, pour pas attendre des heures dans la file des voitures… Heureusement, notre chauffeur est une grande malade : elle soudoie un premier mec pour se mettre devant sa Jeep, puis un deuxième pour qu’il bouge son camion et que l’on puisse se faufiler au plus près de la frontière !

On passe les douanes et autres formalités au pas de courses, entraînés par nos 3 copines de routes et on reprend le 4×4 direction Erlian. On a gagné 3 autres personnes dans la voiture (oui nous aussi on trouve que 9 dans une voiture prévue pour 5 ça fait un peu serré…)

Il est désormais midi et notre « passeuse » nous lâche dans la ville. On ne sait absolument pas où on est, ni comment rejoindre la gare de bus. Pas de problème, notre conductrice à l’air d’avoir compris ce que l’on veut et nous met dans un taxi après avoir discuté avec le chauffeur. C’est pas très rassurant mais on a pas vraiment le choix donc let’s go !

Finalement, on arrive à la gare comme prévu. On tourne un peu pour trouver de l’eau et une banque avant de retourner à la gare prendre nos billets de bus. En chemin, on a rencontré une dizaine de backpackers qui vont eux aussi à Pékin. Nous ne sommes plus seuls dans notre galère !

A 16h, notre bus part, et là c’est la bonne surprise : le bus est ultra moderne avec uniquement des couchettes et la clim. Il y a en tout 3 rangées de couchettes sur 2 niveaux et les pieds de l’un se calent sous la tête de l’autre. C’est plus compréhensible avec une photo !

On doit arriver à Pékin à 4h30 du matin donc on se couche tôt pour arriver un minimum en forme.

3h du mat, les lumières du bus s’allument et tous les chinois descendent…ne restent plus que les européens, plantés là sans savoir quoi faire. Apparemment, on est arrivés à destination plus tôt que prévu… Il fait 32° degrés dehors, on est sur le bord de la route, quelque part dans Pékin et on ne voit pas à 100m à cause de l’humidité ambiante. Heureusement on est pas seuls !

Après réflexion, on décide de marcher vers le nord jusqu’à trouver une station de métro. On y arrivera…2h plus tard. Je ne vous dit pas dans quel état ! Au moins il est 5h passé et le métro est ouvert

Finalement, on rejoindra notre guesthouse à 6h du matin, fatigués mais bien contents d’être arrivés !