Lundi 6 Août, 18h, on commence notre périple par 1h de marche sous la pluie avec nos gros sacs, dans des rues pleines de boue, pour rejoindre la gare ferroviaire d’Oulan Bator… Bon ça commence par très bien mais on est plutôt motivés !

Une fois arrivés, le premier défi est de monter dans le bon train. En effet, il n’y a absolument aucun panneau d’affichage dans la gare et pas grand monde qui parle anglais.

A 20h, on est dans notre train, dans notre compartiment avec une mongole/chinoise (on ne le saura jamais). On lui demande si elle sait comment passer la frontière et on comprend qu’elle peut nous aider à trouver une voiture pour passer. Ça s’annonce pas mal !

12 heures plus tard, on arrive à la ville frontalière mongole et là c’est plutôt comique à voir : tout le monde se précipite hors du train et court vers les Jeep garées devant la gare. On ne sait pas trop pourquoi ils se pressent tant vu qu’il y a largement assez de voitures pour tout le monde… on comprendra plus tard !

Nous voilà donc dans notre 4×4 en compagnie de 3 autres personnes et notre chauffeur, direction la frontière. En arrivant, des Jeep à perte de vue nous séparent de la Chine. Haaaaaaaa, c’était donc pour ça qu’ils couraient tous, pour pas attendre des heures dans la file des voitures… Heureusement, notre chauffeur est une grande malade : elle soudoie un premier mec pour se mettre devant sa Jeep, puis un deuxième pour qu’il bouge son camion et que l’on puisse se faufiler au plus près de la frontière !

On passe les douanes et autres formalités au pas de courses, entraînés par nos 3 copines de routes et on reprend le 4×4 direction Erlian. On a gagné 3 autres personnes dans la voiture (oui nous aussi on trouve que 9 dans une voiture prévue pour 5 ça fait un peu serré…)

Il est désormais midi et notre « passeuse » nous lâche dans la ville. On ne sait absolument pas où on est, ni comment rejoindre la gare de bus. Pas de problème, notre conductrice à l’air d’avoir compris ce que l’on veut et nous met dans un taxi après avoir discuté avec le chauffeur. C’est pas très rassurant mais on a pas vraiment le choix donc let’s go !

Finalement, on arrive à la gare comme prévu. On tourne un peu pour trouver de l’eau et une banque avant de retourner à la gare prendre nos billets de bus. En chemin, on a rencontré une dizaine de backpackers qui vont eux aussi à Pékin. Nous ne sommes plus seuls dans notre galère !

A 16h, notre bus part, et là c’est la bonne surprise : le bus est ultra moderne avec uniquement des couchettes et la clim. Il y a en tout 3 rangées de couchettes sur 2 niveaux et les pieds de l’un se calent sous la tête de l’autre. C’est plus compréhensible avec une photo !

On doit arriver à Pékin à 4h30 du matin donc on se couche tôt pour arriver un minimum en forme.

3h du mat, les lumières du bus s’allument et tous les chinois descendent…ne restent plus que les européens, plantés là sans savoir quoi faire. Apparemment, on est arrivés à destination plus tôt que prévu… Il fait 32° degrés dehors, on est sur le bord de la route, quelque part dans Pékin et on ne voit pas à 100m à cause de l’humidité ambiante. Heureusement on est pas seuls !

Après réflexion, on décide de marcher vers le nord jusqu’à trouver une station de métro. On y arrivera…2h plus tard. Je ne vous dit pas dans quel état ! Au moins il est 5h passé et le métro est ouvert

Finalement, on rejoindra notre guesthouse à 6h du matin, fatigués mais bien contents d’être arrivés !

Comme pour la Russie et comme on essaiera de le faire pour chaque pays, voici le bilan de nos quelques jours passés en Mongolie!

L’endroit « coup de coeur »: Les paysages aux alentours des chutes d’eau

Le plat préféré:

• Sophie : le sandwich « vache qui rit »
• Guillaume : La pizza locale

Le plat à éviter : Le lait de jument

Le plus mauvais souvenir :

• Sophie : la douche où l’eau se coupe une fois savonnée…
• Guillaume : Devoir déjeuner à 11h30 alors qu’on a pris le petit déjeuner 2h plus tôt

Le budget : 63,5€ par jour pour deux soit 20€ de plus par jour par rapport aux prévisions…

Le plus insolite : Les paraboles (et les panneaux solaires) plantées à coté des yourtes sans eau courante ni toilettes.

Le point trafic : Les Mongoles conduisent encore plus mal qu’en Russie : n’essayez surtout pas de traverser la route sans regarder, même si le feu est vert pour vous. La solution la plus sûre consiste à attendre qu’un Mongole traverse pour vous mettre derrière lui et vous en servir comme bouclier.

La bière de référence :

Le saviez-vous ?

Pour combattre l’alcoolisme, le gouvernement a décrété que le premier jour de chaque mois serait une journée sans alcool. Impossible de se faire servir une bière dans un bar ! On l’apprendra à nos dépens…au bout du troisième bar.

La ville en elle-même n’est vraiment pas ce qu’il y a de plus jolie en Mongolie… et 2 jours suffisent largement pour en faire le tour !

Il n’y a en fait que 2 temples à visiter,

Monastère de Gandan

Le Palais d’Hiver de Bogd Khan

La place Sukhbaatar avec une statue de Damdin Sukhbaatar, le dirigeant révolutionnaire fondateur en l’honneur duquel elle a été nommée et l’énorme statue de Gengis Khan,

Quelques musées et l’avenue de la Paix, artère principale de la ville.

Heureusement, pour nous distraire un peu, nous avons retrouvé par hasard les deux françaises, Carine et Anne, rencontrées au lac Baikal, qui comme nous font un tour du monde.

Notre premier hotel en arrivant fut une yourte sur un toit dans le « quartier des gers » = yourtes (bidonville du coin). Pas vraiment confortable mais cela reflétait bien la qualité de vie des habitants.

En effet, en dehors de la rue principale et des nouveaux quartiers de riche qui poussent comme des champignons aux alentours de la ville, les rues ne sont pas goudronnées et les maisons totalement délabrées.

On découvrira également, à notre départ, que dés qu’il pleut, la ville devient impraticable ! Il n’y a aucun système d’évacuation des eaux et on se retrouve donc au milieu de flaques gigantesques et de boue. D’un coup, on comprend pourquoi les gens se baladent en bottes en caoutchouc !

On avait prévu de passer 10 jours en Mongolie, on n’en a passé finalement que 5. Pourquoi ? Simplement parce que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Mongolie coûte vraiment très cher.

C’est en fait le prix des excursions qui est exorbitant. Il est quasiment impossible de partir visiter le pays seul, il faut donc passer par un tour opérateur qui facture 50 $ minimum par jour et par personne. Vous pouvez vivre pour quasiment rien si vous restez à Oulan Bator, mais il n’y a pas grand chose à voir…

En dehors de ces questions budgétaires, la Mongolie est vraiment impressionnante. On est parti faire un trek de 4 jours, en 4×4, avec 2 belges flamands et notre chauffeur. Au programme, le temple de Kharkhorin, les chutes d’eau et le « mini-desert de Gobi ».

Premier jour : départ prévu à 9h. Les mongoles n’étant pas très ponctuels, on est parti vers 10h30 (après être allé faire des courses). Au bout de 10 min, on comprend pourquoi il n’y a que des 4×4 en Mongolie. La route n’est quasiment jamais goudronnée, et quand elle l’est, les mongoles préfèrent rouler sur la terre à coté pour éviter les fréquents nids de poules.

Par contre, on passe le trajet (6h) a regarder par la fenêtre les chevaux, les vaches, les yacks, les biquettes, qui gambadent dans la steppe, au milieu des yourtes.

On est vraiment bluffé, même si on se rendra compte plus tard que c’était la partie « moche » du trek !

On arrive le soir à Kharkhorin (pour ceux que ça intéresse, il s’agit de l’ancienne capitale mongole), pour dormir dans une yourte chez une famille mongole. Après un dîner typique (c’est à dire immangeable), on jouera au basket avec les enfants.

On visite le temple le lendemain matin. On a même le droit à une guide anglophone qui nous parlera des « protecteurs », de la religion jaune, des 100 réincarnations, …bref plein de choses sur le bouddhisme qui nous étaient totalement étrangères, et qui le restent encore en fait…

On part ensuite vers les chutes d’eau. 5H de cross dans les steppes, sur des pistes à peine tracées. On fera la course pendant 5 min avec un aigle. Au risque de nous répéter, on est vraiment ébloui par l’immensité des terres qui se profilent à l’horizon (c’était la minute poétique).

A l’arrivée, le paysage a complètement changé. On est maintenant entouré de conifères (on n’avait pas vu un arbre pendant 2 jours…). Les chutes d’eau sont…des chutes d’eau. Malheureusement, il fait vraiment trop froid pour aller se baigner.

Le jour suivant, on part pour le mini désert de Gobi. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un désert plus petit que le vrai désert de Gobi, mais qui présente (soit disant) les mêmes types de paysages.

Le tour du monde a vraiment changé Sophie, puisqu’elle accepte (et même avec enthousiasme) de faire un tour en cheval avec le père de la famille qui nous accueille !

Notre guide pour la balade

Prem’s sur la dune!

On fera également un tour de chameau (oui, nous non plus, nous ne savions pas qu’il y avait des chameaux en Mongolie…) : c’est vraiment pas très confortable !

Puis c’est le moment de rentrer à Oulan Bator : on fera le trajet avec un passager de plus : la mère de famille, qui était en fait la sœur de notre chauffeur, profite de la voiture pour aller en ville. « Grace à elle », on fera 3 arrêts supplémentaires pour récupérer de l’argent d’un mec qui attendait au bord de la nationale, récupérer un sac de pommes de terre dans une espèce de boutique, et la déposer pour qu’elle fasse du stop sur la fin du trajet. Au final, c’est marrant de voir que les Mongoles se connaissent tous !

Et pour vous prouver que nous n’avons pas abandonné notre compagnon de route, voici Phil devant sa yourte! Il n’a pas encore de visage… mais je vous assure qu’il sourit là