Kep restera pour nous une étape spéciale, puisque nous y avons passé une semaine à nous occuper d’enfants khmers dans une association humanitaire: l’école française de Kep.

 

 Comme son nom l’indique, c’est une école où les enfants peuvent apprendre le français, mais également l’anglais, les mathématiques, la musique et bientôt l’informatique… En fait, elle vient en complément de l’école publique cambodgienne, dont le niveau est vraiment mauvais. Les cours ont lieu le soir, après la fin des cours et sont ouverts à tous. Les élèves ont entre 7  et 77 ans !

 

L’objectif de l’association n’est pas uniquement d’enseigner  mais également d’améliorer la vie locale. Un centre de loisirs a ainsi été créé pour permettre aux enfants de s’amuser ailleurs que dans la rue, et leur proposer des sorties (plage, Angkor, carnaval,…). Il faut savoir que ce sont surtout les enfants les plus pauvres, déscolarisés (habitant pour la plupart dans la décharge au nord de la ville), qui viennent au centre de loisir. C’est ainsi un premier pas vers une (re)scolarisation de ces enfants. Des soins gratuits sont également proposés à tous les habitants.

Pour avoir une idée du contexte, il faut savoir que Kep est une ville balnéaire, très touristique. A l’époque coloniale, c’était déjà un endroit prisé par les occidentaux. 3 constats :

- Il y a deux villes dans la ville. L’une touristique, riche, où les hôtels et les restaurants foisonnent, et l’autre regroupant les locaux,  plus pauvre. Cela crée un vrai déséquilibre entre les habitants.

- Contrairement à d’autres régions, grâce notamment au tourisme (et au 3ème constat), les gens à Kep ne meurent pas de faim. L’apprentissage du français (et de l’anglais) leur facilitera par contre l’accès à un travail stable.

- Il y a de nombreuses associations à Kep. En effet, il est plus « facile » pour un occidental de s’installer dans une région touristique où d’autres expatriés pourront apporter leur aide, plutôt que de s’exiler dans un trou paumé en plein cœur du pays. Il y a presque trop d’associations, notamment d’écoles…

 

Nous avons donc passé une semaine à nous occuper du centre de loisir et à accueillir les enfants. Nous sommes arrivés la semaine de rentrée des classes : le directeur de l’école venait de revenir de vacances, et pendant son absence, les responsables locaux s’étaient un peu laissé aller (clefs disparues, salles de cours et centre de loisir en bordel,…). De plus,  l’organisation des cours n’était pas encore fixée et les enfants pas forcément au courant que l’école rouvrait.

Bref, on a passé la première matinée à tout ranger. Quelques enfants sont passés, ont « vu de la lumière », et le bouche à oreille fonctionnant parfaitement au Cambodge, une dizaine de gamins nous ont rapidement rejoint ! Et ainsi de suite…

 

Il faut dire que le centre de loisir a un argument de poids pour attirer les enfants… un terrain de tennis. Le fondateur de l’association est en effet un prof de tennis, cambodgien réfugié en France, revenu s’installer à Kep depuis 10 ans. Il a donc construit ce terrain il y a quelques mois pour transmettre sa passion aux enfants. Et ça marche plutôt bien car 2 des enfants sont arrivés 2ème et 3ème d’un tournoi national cette année, alors qu’ils n’avaient jamais touché une raquette 6 mois auparavant ! En tout cas, tous les enfants adorent ça.

 

Et même quand il pleut, il faut improviser un mini-tennis couvert…

 

Certains enfants ont également des idées de grandeurs…

On a malheureusement pas pris beaucoup de photos (on regrette maintenant)… En tout cas, les enfants étaient vraiment adorables.Ils avaient quand même un coté « sauvage » un peu déroutant : ici, une petite de 2 ans se ballade toute seule dans la ville, et passe pieds nus à travers les barbelés !

 

Bilan : on a passé une semaine vraiment différente de ce que l’on avait vécu jusque là. C’était de l’humanitaire « facile » : il y a plus compliqué que jouer avec des enfants… On est un peu plus sceptique sur la pérénité de l’école. en une semaine, on s’est rendu compte que les responsables n’étaient vraiment plus sur la même longueur d’onde, que l’école tournait un peu en rond, et que son utilité même risquait d’être remise en cause par la présence d’organismes plus structurés… On verra bien !

On va essayer de renouveler l’expérience au Laos et en Thaïlande, mais c’est compliqué de trouver des associations qui accueillent des volontaires pour une semaine…donc si vous avez des contacts, n’hésitez pas !

Et une dernière photo pour la route (le collier est un cadeau de deux petites que Sophie n’a pas eu le droit de refuser)

 

 

PS : on a eu plusieurs retours demandant pourquoi c’était toujours Sophie qui écrivait les articles…On précise donc que l’auteur indiqué ne signifie rien. On a juste la flemme de changer de compte à chaque fois !

Première ville que l’on a visité au Cambodge : la capitale !

On y est resté seulement une journée et demi, d’abord parce qu’il n’y a pas énormement de choses à voir, mais surtout parce que l’on devait partir à Kep faire de l’humanitaire dans une école d’apprentissage du Français (qui fera l’objet du prochain post !)

On a découvert un nouveau moyen de transport, le tuk-tuk !  C’est en fait une moto/scooter avec une remorque dans laquelle on peut monter à 4 sans problème. C’est pratique, pas cher et folklorique.

 

Coté visite, on est allé voir l’ancienne prison S-21, emblématique des atrocités faites par les Khmers rouges. Il s’agissait auparavant d’un lycée construit par les français, en pleine ville…

Les prisonniers amenés ici ont subi les pires tortures jusqu’à ce qu’ils avouent des choses totalement imaginaires.

 Seules 7 personnes sont sorties vivantes de cet endroit…

 

Pour information / rappel, les Khmers rouges étaient au départ des paysans (pour la plupart) pro-vietnamiens ayant pris le maquis contre le gouvernement cambodgien pro-américains. Ils étaient au départ soutenus par le roi , exilé en Chine et qui voulait récupérer son trône grâce à eux.

Une fois arrivés au pouvoir (en 1975), les Khmer rouges ont voulu créer une nouvelle société, avec un idéal communiste. Pour qu’elle soit « parfaite », ils ont décidé de repartir de zéro et de tout reconstruire depuis le début. C’est ce « programme » qui est à la base de l’auto-génocide du peuple Khmer (cambodgien) pendant cette période.

En effet, les élites ont été supprimés (il suffisait d’avoir des lunettes pour être considéré comme intellectuel). La population restante (le « peuple ») a été « priée » de quitter les villes pour et de se réinstaller à la campagne, afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire du Cambodge. Comme les outils agricoles ont été détruits, il fallait les remplacer par de la main d’œuvre…

Les gens sont obligés de changer de nom (nouveau départ oblige). L’école devient un centre de propagande (la lecture est remplacée par des danses et chants révolutionnaires). Les lieux de cultes sont saccagés. Les mariages sont tirés au sort ! Et bien sûr, les opposants supposés au régime sont enfermés/exécutés pour n’importe quel motif.

Bref, les bourreaux d’un jour se retrouvent souvent victimes le lendemain…

Le reste de la journée sera consacré à la visite de la ville. Entre deux averses ( et oui c’est la mousson), nous partons découvrir les temples et nous promener au bord de la rivière.

 

 

 Voilà la dernière étape au Vietnam.

Après une n-ième nuit en bus, on arrive à Saigon, capitale du Sud-Vietnam. La mentalité est vraiment différente de celle d’Hanoi. La ville a gardé le côté festif, insouciant, libre… qu’il pouvait y avoir pendant la guerre. Même s’il est dur de se faire une idée en 3 jours, la vie a l’air vraiment agréable.

Dans la ville même, il n’y a pas grand chose à visiter. On est allé voir le musée des vestiges de la guerre, autrefois appelé « le musée des crimes de guerre américains ». Ca donne une bonne idée de ce qu’il présente, à savoir toutes les horreurs de cette guerre.

On commence « gentiment » par voir les blindés, avions, hélicoptères américains.

Puis on découvre les crimes de guerre, les tortures, les exécutions sommaires, les pillages, etc…pour finir par des photos de victimes du napalm et de l’agent orange. Bon, encore une fois, les Vietnamiens ne sont pas très objectifs dans leurs propos et ne présentent qu’un coté des choses. Mais bon, on voit que les américains n’y sont pas allé de main morte.

 

On a aussi essayé de visiter la cathédrale de la ville, mais malheureusement, nous avons trouvé porte close. On ne vous montrera donc que l’extérieur !

 

A 60 bornes de Saigon (3h de minibus), on peut visiter le siège de la secte (à prendre au sens premier, non péjoratif) Cao Daï. Il s’agit en fait d’un mouvement religieux créé dans les années 1920 et qui tente de faire une « synthèse » de toutes les « pensées religieuses », principalement orientales (Bouddhisme, Confucianisme et Taoïsme), mais également christianisme et Islam. En gros, Jésus, Mahomet, Confucius mais aussi Victor Hugo, Lénine, Shakespeare,… seraient des guides spirituels nous aidant à nous rapprocher d’un  « maître tout puissant ». Si le fondateur du caodaïsme avait vécu au 21ème siècle, il aurait certainement ajouté Zinedine Zidane… Bref, ca donne un temple coloré en papier mâché, avec Jésus au dessus de l’entrée principale.

 On peut assister à la « messe » de midi : il s’agit en fait d’une procession de personnes majoritairement en blanc (les fidèles), avec quelques « prêtres » en bleu, rouge ou jaune (les 3 couleurs principales du Caodaïsme), avec en fond sonore une chorale composée d’enfants. Des « gardiens » s’assurent que tout le monde respectent les distances réglementaires. Tout cela pendant une heure (on est resté que 10 min). Là, on se rapproche un peu d’une secte dans le mauvais sens du terme…

 Certains symboles font étrangement penser à un mouvement secret présent en Europe depuis des siècles…De là à dire que c’est l’un d’eux qui est à l’origine du Caodaïsme…

 

 Autre visite, les tunnels de Cu Chi. C’est un ensemble de galeries souterraines (250 km en tout !) créé par le Vietminh, mais surtout utilisé par le Vietkong pendant la guerre pour se cacher, stocker les armes,… Les  tunnels font moins de 1m de haut, afin de gêner les « grands » américains alors que les « petits » vietnamiens s’y déplacent facilement. Des milliers de familles y vivaient ; même si certaines pièces avaient été aménagées (cuisine, infirmerie, salon,…), les conditions de vie ne devaient pas être super sympas…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la surface, des pièges attendaient les soldats américains qui approchaient un peu trop près…

 

Pour rejoindre le Cambodge, nous avons choisi de remonter le Mékong et d’en profiter pour visiter le delta. Avantage : on profite du voyage pour visiter encore un peu le Vietnam.  Inconvénient, il est très dur de faire le voyage tout seul ; nous sommes donc obligés de rejoindre un groupe dans une agence de voyage…

Après quelques heures de bus, on prend un radeau pour rejoindre une petite île, spécialisée dans la confection de bonbons à la noix de coco. Les paysages en chemin sont superbes…

… La visite au bout, un peu moins. Mais il faut reconnaitre que les bonbons sont supers bons !

 

 

On pourra aussi goûter l’alcool local. Le cobra à l’intérieur de la bouteille est censé donner de la « virilité » à celui qui en boit…

Autre attraction touristique, mais au final, sympa : 

On continue le tour par la visite d’un temple…sous la mousson !

 

Et on reprend le bateau pour remonter le fleuve. Ce dernier étant l’un des plus empruntés au monde, tout a été fait pour faciliter le transport fluvial.

 

On visitera un « marché flottant ». Des centaines de bateaux viennent, parfois de très loin, vendre leur marchandise, directement de bateau à bateau. On peut savoir ce que vend le bateau en regardant le « fanion » en haut du mât…

 

 On en a bien sûr profité pour faire de bonnes affaires !

 

Autre visite (le trip a duré 3 jours quand même) : une fabrique de pâtes de riz (des sortes de spaghettis…faites avec du riz !) Bilan : il vaut mieux ne pas trop savoir dans quelles conditions elles sont faites !

 

On a aussi goutté différents fruits locaux, plus bizarres les uns que les autres…

 

et visité le potager !

 

Un autre temple (oui, ce post est en train de devenir une énumération sans commentaire de ce que l’on a fait, mais on est tellement en retard dans la rédaction qu’il faut le finir aujourd’hui !)

 

Des maisons flottantes de pécheurs. Les vietnamiens élèvent des poissons sous le sol de leur maison : plusieurs milliers de poissons au m²…très sympa)

 

Et voilà, on reprend une dernière fois le bateau pour traverser la frontière. On profite une dernière fois du paysage.

 

 

Vu qu’on est légèrement en retard dans la rédaction de nos articles (on passe la frontière pour le Cambodge demain, le 28/09…), on a décidé de regrouper quelques villes que nous avons visitées!

 

On commence par Hué, ville des empereurs Nguyen depuis la fin du XVII. A voir :

1) la citadelle, inspirée de la cité interdite…en moins bien quand même. Il faut dire que la ville se trouve juste sous le 17 parallèle, qui separa le Vietnam Nord et Sud ; autant dire qu’elle a souffert de la guerre avec les américains (bombardement,…)

Mais il reste quelques temples / palais au milieu des ruines.

 

2) la rivière des parfums, avec les maisons traditionnelles…

 …et les pagodes sur ses rives.

 

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’autres moyens que le « dragon boat » pour naviguer sur la rivière.

 

3) Et enfin, les tombeaux impériaux : grands palais que les empereurs faisaient construire de leur vivant pour protéger leurs corps et permettre leur réincarnation. Et oui, le nouveau corps (du bébé)  va utiliser la matière de l’ancien corps (du  défunt) pour se « construire »…facile ! Le concept oriental du « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »…

Sur la route, vous pourrez apprendre comment sont faits les bâtons d’encens…la photo était jolie alors Sophie a voulu la mettre.

 

Deuxième ville : Hoi An,une petite ville classée au patrimoine mondiale par l’Unesco. C’était l’un des principaux ports du Vietnam jusqu’au 19ème siècle.

 On peut y admirer de nombreux édifices historiques, et plus particulièrement des demeures de grands bourgeois et commerçants chinois. La ville  accueillit également des commerçants japonais. On retrouve ainsi une triple influence dans les constructions : japonaise, chinoise et vietnamienne.

Aujourd’hui, c’est encore une ville assez commerçante (en plus d’être touristique). Il y a surtout pleins de tailleurs qui font des robes / costumes sur mesure pas chers. Dommage que nous ne revenions pas en France juste après… Il y a aussi un grand marché sur les quais du port.

 

Troisième et dernière ville (pour le moment) : Nah Trang ! Alors il y a bien quelques visites, comme la pagode du bouddha géant…

 

…et les tours de Po Nagar, témoignage architectural de la civilisation cham. Ça change des temples bouddhistes !

 

Mais ce qui fait la renommée de la ville, ce sont ses plages, ses parasols et son eau à 25°C ! On y a passé 3 jours. Bon par contre, il vaut mieux aller bronzer le matin, sous le ciel bleu.

Parce vous risquez de vous prendre une bonne mousson le soir, qui inonde les rues de la ville !

 

Notre prochaine étape est Ninh Binh, une ville à 100km au sud de Hanoï. Les environs sont surnommés la « Baie d’Halong terrestre » et vous allez vite comprendre pourquoi!

On part donc en direction des grottes de Trang An sans vraiment savoir ce qui nous attend. C’est une balade en barque de 4h, au milieu des pains de sucre.

Les paysages sont vraiment magnifiques! C’est encore plus beau que la vraie baie d’Halong.

En plus, il n’y a pas de pollution, les barques avancent à la seule force des bras… ou des jambes!

Nous nous arrêtons de temps en temps pour visiter des temples.

Mais le clou du spectacle reste les nombreuses grottes que l’on traverse au fil de l’eau.

Guillaume n’a évidemment pas pu s’empêcher de jouer les gondoliers!

Bon on ne se lasse pas de la beauté des paysages, alors on vous remet une dernière photo

 

 Dans ce nouvel épisode, nous allons suivre les aventures de Sophie et Guillaume, à la rencontre des minorités du nord du Vietnam! Nous allons partir pour 2 jours de randonnée dans les montagnes autour de Sapa.

 

 Accompagnés de leur guide, Sophie et Guillaume traversent les rizières en escalier sur les sentiers parfois abrupts et glissants. Heureusement, la chance est avec eux: après des jours de pluie, il faut enfin beau dans la région!

Les paysages sont magnifiques…une vue à couper le souffle.

 La première étape se fera au village de Lao Chai. C’est l’occasion de rencontrer des hommes et femmes appartenant aux 3 minorités principales de la région: les Hmong noirs, les Dao rouges et les Giay. Saviez-vous qu’il existe 54 ethnies minoritaires au Vietnam et qu’ils représentent tout de même 14% de la population soit 13 millions d’individus!

 On les distingue grâce à leur costume traditionnel. Les Hmong sont tout en noir (cf ci-dessous), les Dao ont un turban rouge sur la tête et se rasent cheveux et sourcils et les Giay portent des corsages très colorés (cf photo dans les rizières plus loin)

 

 Et c’est repartie pour la grimpette! Nos aventuriers ont choisi la meilleure saison pour se rendre à Sapa, c’est la période « jaune », là où l’on récolte le riz. Les rizières sont encore plus belles et tous les villageois sont au travail dans les collines!

 En chemin, ils vont croiser une drôle d’installation, faite pour distiller l’alcool de riz. Ils ne savent pas encore qu’ils gouteront une de ses variantes le soir même

 

 La journée n’est pas finie : Sophie et Guillaume vont maintenant aider les villageois. Après la théorie expliquée par la guide il est temps de passer à la pratique: on coupe les tiges avec une serpe et on les laisse sécher dans la rizière.

 

Ensuite, on récupère les tiges, on les tient avec une sorte de nunchaku et on fouette le tout le plus fort possible dans un reservoir pour faire tomber les grains de riz.

Après l’effort, le réconfort! Nos deux amis ont bien mérité une petite baignade dans le ruisseau au fond de la vallée.

 Le soir, en rentrant dans leur Homestay, ils s’apercoivent qu’ils sont seuls avec la propriétaire, leur guide et un autre guide de la région venu passer son jour de repos dans ce havre de paix. Ils vont donc avoir la chance de cuisiner un repas typiquement vietnamien avant de le déguster « en famille ».

Après une bonne nuit de repos et des crêpes au miel au petit déjeuner il est l’heure de repartir pour la deuxième et dernière journée de ce périple.

La marche est un peu plus dure que la veille, avec des passages franchement difficiles. Heureusement nos deux aventuriers n’ont peur de rien et traversent chutes d’eau et forêts de bambou sans encombre.

Ce n’est pas un vieux pont de singe tout délabré au dessus des rapides qui va les faire renoncer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Un minibus les attends au bout du chemin pour les ramener à Sapa… 

 Bon allez, on arrête le délire! En tout cas ce fut certainement parmi les 2 meilleurs jours depuis notre départ. On a eu une chance pas possible entre le ciel bleu, la guide rien que pour nous, la récolte du riz… c’était parfait! Ce n’est pas le cas pour beaucoup de personnes qui partent faire la même randonnée que nous. Pour certain cela se transforme plutôt en cauchemar…

 On a profité de notre jour restant pour visiter Cat Cat, un petit village qui ne nécessite pas de guide.

C’est une balade agréable (même si ça descend et monte sérieusement), mais beaucoup trop fréquentée. Le chemin est parsemé de cahutes vendant toutes sortes de choses au touristes…

En bas, on peut profiter de la fraicheur de la cascade et du ruisseau.

Sapa aura aussi été l’occasion de découvrir une nouvelle façon de cuire du riz: directement dans le bambou. C’est super bon, surtout avec quelques brochettes et des cacahuètes écrasées!!!

On commence donc notre périple vietnamien à Hanoï, la capitale du pays. Le changement avec la Chine est plus radical que prévu:

• Les hiéroglyphes sont remplacés par des lettres, des vraies, et ça, ça fait du bien
• Les Yuans laissent place au Dongs (1€ = 25 000D) : ca fait travailler notre calcul mental.
• Les vélos sont remplacés par des scooters et la voie réservée aux 2 roues a disparu… Il est encore plus dur de traverser la rue qu’en Mongolie… et comme les trottoirs sont encombrés par les scooters garés, les chaises de « restaurants » ou carrément leur cuisine, il est presque  impossible de se déplacer à pied. Pour un piéton, faire 100m relève souvent du parcours du combattant!!

En ce qui concerne les monuments, la ville possède plusieurs temples et leurs pagodes,

 

Des églises,

Des lacs,

 

Le mausolée de Ho Chi Minh,

 

Mais le plus intéressant est certainement les nombreux musées de la ville relatant, à leur façon, l’histoire de la guerre du Vietnam. Nous avons ainsi visité le musée de la révolution et  l’ancienne prison de Hoa Lo, construite par les français en 1896. Bien évidemment, les français ont fait des choses atroces aux vietnamiens enfermés ici, alors que les soldats américains capturés pendant la guerre avaient les meilleures conditions de vie possible…

 

 

Si un jour vous passez par Hanoi et que vous cherchez une guesthouse sympa, on vous recommande fortement le Central Backpackers Hostel: de 19h à 20h la bière est GRATUITE!!! Une bonne occasion pour rencontrer du monde et partager des bons plans autour d’un verre toujours plein

On y a d’ailleurs appris un nouveau jeu à boire lors d’une soirée mémorable avec des singapouriens et américains. On vous apprendra tout ça à notre retour: Ride the bus!!

Vous l’attendiez tous, le voici ! Petit bilan de nos aventures chinoises

 

L’endroit « coup de coeur »: la Grande Muraille (enfin surtout la descente en luge pour Guillaume)

 

La ville préférée : 

- Sophie : Pékin

- Guillaume : Hong-Kong

Le plat préféré:

- Sophie : les tartelettes aux oeufs (d’origine portugaise….)

- Guillaume : Le riz-poulet-cacahuete-piment

Le plat à éviter : le « porridge » de riz servi le matin

 

Le plus mauvais souvenir : l’arrivée à pékin et les 2h de marche, à 3h du matin, sous une chaleur étouffante

 

Le budget : 44,49€ par jour pour (contre 54€ de prévu)… Mise à part à Hong Kong, la vie n’est vraiment pas chère ! Comme on l’a déjà dit, ce sont les visites qui plombent le budget…

 

Le plus insolite : Quand un chinois vient vous voir avec un appareil photo, ce n’est pas pour que vous preniez une photo de lui devant le monument, mais pour prendre une photo de vous… Et que dire des gamins qui vous fixent avec des grands yeux…a priori, les chinois (même à Pékin) ne sont toujours pas habitués à la mondialisation !

 

La bière de référence : tout le monde connait la tsingtao, mais on a réussi à en trouver une autre…

 

Le saviez-vous ? Les bébés chinois ne portent pas de couche. Il est donc fréquent de les voir uriner ou plus sur le trottoir, tenus en l’air par leurs parents !  Pour se simplifier la vie, les chinois leur mettent un  pantalon avec un trou derrière…oui, on peut se poser des questions sur l’hygiène lorsque le gamin joue par terre…

 

 

Dernière étape…de Chine : la rivière des perles, entre Yangshuo et Guilin.

 Bon, on passera rapidement sur le trajet entre Canton et Yangshuo. On avait cru comprendre qu’on prenait un bus couchette partant à 20h et arrivant à 7h ; on s’est retrouvé assis et on est arrivé vers 3h du matin. Heureusement qu’on a rencontré, dans le bus, un canadien qui bossait à Yangshuo et qui nous a accompagné à une auberge ouverte toute la nuit.

On est parti à Xingping (45 min de bus) pour descendre la plus belle partie de la rivière en bateau.

Arrivés là bas, on a été harcelé par 15 femmes proposant un tour en « bamboo-boat ».  On a bien perdu 1h à négocier, mais au final, on est parti avec 2 autres français qui ne voulaient pas non plus payer un prix exorbitant…à croire que les français sont radins !

La balade était vraiment extraordinaire, et notre chauffeur vraiment sympa (même s’il ne parlait pas un mot d’anglais).

 

Il nous a emmené dans un village de pêcheurs typique (bon ok, c’était complètement touristique), et il a fortement insisté pour qu’on prenne une photo de la photo de Bill Clinton visitant le lieu…

Au retour, on croisera des pécheurs au cormoran. On ne les a pas vraiment vu en action donc on ne pourra pas vous dire quel rôle jouent les oiseaux dans l’affaire…

 On a aussi loué des vélos pour voir de plus près les pains de sucre.

 

Après 1h30 de vélo, on est monté (encore des centaines de marches…) en haut du Moonhill, une colline surmontée d’une arche naturelle et proposant un point de vue « extraordinaire ».

On avait prévu de faire un parcours de 6h dans la  région, on abandonnera au bout de 4, à cause de la chaleur…et de la flemme aussi !

Le lendemain, départ pour Guilin. Arrivée sous la pluie (on ne l’avait plus vu depuis longtemps !). La ville en elle-même n’a vraiment rien d’extraordinaire…

La seule chose à voir (mais qui vaut le détour), c’est la grotte de la Flûte et du Roseau, l’une des plus grandes au monde.

Les chinois en ont fait un chef d’oeuvre Kitsch en jouant avec l’éclairage. Ça plait beaucoup aux chinois, et nous, ça nous a bien fait rire.

 

 Voilà, la chine, c’est fini ! Pour rejoindre le Vietnam, on prendra un train, puis un bus jusqu’à la frontière. Puis 3 autres bus électriques pour traverser la frontière, et un dernier bus pour rejoindre Hanoi. Aucun souci à signaler !

Nous revoilà en Chine !

Les différences de culture entre la Chine continentale et Hong Kong (ou Macau) nous sautent aux yeux dès notre arrivée : là bas les chinois se comportent à peu près comme en Occident : ils ne poussent (presque) pas,  les voitures respectent le code de la route,…Ici, c’est l’anarchie : les scooters brûlent les feux et klaxonnent si vous traversez au même moment, les restos  dépassent sur la rue et bloquent les trottoirs, les vendeurs vous sautent dessus en vous promettant « cheaper for you », les gens jettent leurs ordures et crachent un peu partout…mais quand on est de bonne humeur et en forme, c’est en fait assez amusant à voir (mis à part le dernier point auquel on ne s’est toujours pas habitué !)

Petit rappel historique, Canton est le premier port de Chine  à avoir commercé avec l’Occident. Au départ, les étrangers n’étaient pas autorisés à entrer dans la ville, et devaient passer par l’intermédiaire de courtier pour négocier avec les marchands chinois…c’est ce qu’on a appelé le « Système de Canton ».

Suite aux deux guerres d’Opium (Cf. wikipédia pour les incultes), les Français et les Anglais y installèrent une concession  pour faciliter le commerce. C’est pour ça qu’on trouve, en plein centre de la ville, tout un quartier de style européen.

 

 

 

 

 (La photo ci-dessus n’a aucun intérêt si ce n’est pour une personne qui se reconnaitra! Et oui c’est la rentrée des classes aussi pour les petits cantonais ^^ )

 

Canton est toujours une ville commerçante aujourd’hui. Il y a  notamment un « énorme » marché où l’on trouve des cornes de cerf, des serpents séchés, et autres. C’est censé donner de la force à celui qui en mange,…on n’a pas essayé désolé.

 

 

 Nous nous sommes également promené dans différents parcs, où l’on a vu :

- une statue représentant les 5 chèvres, descendues du Ciel avec les immortels pour sauver la ville de la famine, et qui depuis apportent prospérité à Canton.

 

- des bonzaïs de toute taille et forme !

 

Évidemment, Canton possède également des temples bouddhistes

 

 

 

On a eu la chance d’assister à une procession (on n’a pas compris en quel honneur…). Des centaines de chinois défilent dans le temple en portant des offrandes (fruits, fleurs, et même un bateau !) et de l’encens en chantant.

 

Canton, c’est aussi la ville gastronomique de Chine. On a bien sûr gouté le riz cantonais (sans petits pois mais avec du mais, des carottes, et des espèces de haricots, le tout grillé à la poêle), le riz gluant cuit dans une feuille de bananier, et on a même trouvé un resto proposant des tomates cuites. La photo ne donne pas très envie, mais c’était bon…

 

Pour notre dernière journée, on est allé à Kaiping voir les célèbres Dialou. Ce sont en fait des tours fortifiées, servant d’habitation au début du 20ème siècle. Au départ, l’objectif était de se défendre contre les « bandits » qui sévissaient dans la région. Puis c’est devenu une sorte de jeu, chacun voulant construire le Dialou les plus beau/haut/original pour montrer sa réussite sociale.

On a fait 3h de bus et 1h de minibus pour rester sur place environ…1h30. Un peu court (et cher).